Как заводить двигатель в холодное время года
В этой сравнительно небольшой статье хочу поделиться опытом запуска двигателя в холодное время года, особенно в условиях наших непредсказуемых погодных условий, когда на улице то мороз, то сырость, то всё это нахлынет одновременно.
Прежде всего надо взять за правило - аккумуляторная батарея должна быть заряжена и полностью исправна, в противном случае вы просто рискуете посадить и аккумулятор до конца или сократить жизнь стартеру автомобиля. Не стоит экономить на ёмкости батареи, где позволяет размер - ставьте максимальную по количеству ампер часов батарею, особое внимание обращайте на величину пускового тока, чем эта цифра больше, тем лучше для успешного пуска в экстремальных условиях. Расхожее мнение что генератор может не потянуть слишком большой по ёмкости акум - не состоятельны, возьмите для примера обычный МАЗ, там две огромные 190 а/ч батареи заряжает вполне скромненький 65, ну максимум 90амперный генератор, просто время на полный заряд с нуля уходит конечно больше, но в реальной эксплуатации это не имеет никакого практического значения. Зато в мороз это всегда дополнительные секунды и скорость вращения, которые могут стать решающими.В общем с этим разобрались, НА АККУМУЛЯТОРЕ НЕ ЭКОНОМИМ.
Следующий момент, какое у вас залито масло в моторе? Вопрос совсем немаловажный, если не хотите тратиться на аренду тёплого гаража - заливайте настоящее синтетическое масло, никакие так называемые полусинтетические его не заменят, ибо в мороз оно масло имеет свойство застывать как и любая субстанция. Дешёвые сорта масла могут принимать состояние тягучего желе, которое и со щупа проверки уровня стекать то не желает, представьте каково эту инертную массу провернуть стартеру.
Дальше следует уяснить, как ваша машина лучше себя чувствует в мороз в плане открытия дроссельной заслонки. Большинство машин конечно заводится просто без нажатия на акселератор, однако, если вашей машинке лет уже немало или она может быть ещё даже карбюраторная, то тут вы должны понять, обычно это делается опытным путём, как она лучше заводится; бывает достаточно один раз качнуть педалью, а заводить уже просто как обычно - без газа, а бывает нужно придавить педальку на треть или даже на половину чтобы мотор заработал как можно скорее. Нажимать педаль до полика имеет смысл только если в машине предусмотрен режим продувки цилиндров, в этом варианте бензин перестаёт поступать в цилиндры, а заслонка открывается на полную и большой приток воздуха компенсирует излишек бензина в камерах сгорания.
Думаю нелишне будет упомянуть что крутить стартером непрерывно стоит не более 15-20 секунд, дольше - быстро разряжается АКБ и опять же сокращаем жизнь стартеру. После двух трёх попыток, если стартер ещё сохраняет способность крутить коленвал лучше вывернуть свечи и по возможности их просушить, подойдёт и газовая горелка и наконец обычная кухонная плита, очень действенный способ завернуть ещё тепленькие свечи в двигатель и возобновить попытки запуска.
Конечно самый действенный способ в мороз - это завести машину с буксира, да наши предки широко пользовались этим методом, но в наше время он не всегда применим,(ведь на большинстве современных лошадок уже роботизированная трансмиссия,а не механика как на старых), но порой и просто чреват повреждениями нежного механизма ГРМ, так что его применяем только в совсем безвыходной ситуации, при недоступности воспользоваться квалифицированной технической помощью, ну и конечно если у вас МКПП.
Особенно немаловажный момент, если вы собрались прикуривать автомобиль от другого, делайте это при НЕ ЗАВЕДЁННОЙ машине-доноре, это сократит риск сбоя нежной электроники и у вас и у того, от кого вы прикуриваете. Сколько ко мне обращается народу с большими уже проблемами после таких вот неудачных экспериментов. Самое правильное будет - отсоединить АКБ и просто поставить его на зарядку.Долго, неудобно, да не спорю, но это будет всё-равно быстрее, чем если пострадает ЭБУ и тогда проблема будет гораздо масштабнее.
Всё вышесказанное говорилось о бензиновых моторах, о дизелях разговор особый, и я как электрик могу лишь посоветовать раз в 3-4 года, если кто эксплуатирует машину так долго менять свечи накала или если у кого конструктивно фланец, предпускового подогрева воздуха. Даже не смотря что они на первый взгляд рабочие, со временем на них образуется нагар, окалина не дающая нормально контактировать их поверхности с потоком всасываемого через впускной коллектор воздуха. Эти элементы тоже имеют свой срок эксплуатации. Подогрев топливных фильтров тоже должен быть исправен (там где он имеется конечно). Остальные аспекты работы дизельного двигателя находятся вне моей, так сказать юрисдикции, этим занимаются узкопрофильные специалисты по топливной аппаратуре дизелей. Конечно есть ещё ряд тонкостей, но здесь не стоит загружать читателя излишней технической информацией, для всего есть свои специально обученные, как говорится, люди.
Почему кипит машина...
С холодным пуском немного разобрались, да и зима вроде миновала, давайте теперь попробуем разобраться в причинах приводящих к перегреву двигателя автомобиля. Тем более что жаркие деньки не за горами и тема эта станет для многих актуальной. Как правило у меня бывает много обращений летом по этому поводу, однако далеко не всегда виновата электрика. Достаточно много и других на то причин. Разберём их по порядку....
Первая относящаяся к моей непосредственно специализации - неисправность датчика включения вентилятора охлаждения, или цепей с ним связанным, как то: предохранители, реле, проводка. Хотя частенько бывает и так что вроде датчик поменян, и ток везде приходит, а включаться вентилятор не желает. Этот подвох бывает случается на машинах где датчик расположен в нижней части радиатора, где за годы эксплуатации скапливается основная масса грязи гуляющей внутри охлаждающей системы, она бывает на столько плотной, что практически полностью изолирует датчик от контакта с антифризом, конечно в результате вполне исправный датчик перестаёт включаться. Достаточно вывернуть датчик из радиатора и проверить на ощупь его посадочное место, пальцем чувствуется густая грязеподобная масса, то можете смело заняться промывкой радиатора, лучше это конечно делать со снятием последнего. На машинах где датчик в верней части этот момент наступает позже, когда забьётся уже весь радиатор и он перестанет совсем выполнять свои функции.
Вышедший из строя вентилятор охлаждения проверяется довольно легко подачей на него питания, это по силам даже школьнику, при условии что до моторчика который его крутит есть нормальный доступ. На современных машинах это бывает не всегда.
Идём дальше; радиатор может быть забит не только изнутри, но ведь и снаружи, в летнее время это происходит постоянно. Особенно уязвимы в этом плане машины с кондиционером, коих сейчас уже стало большинство. У них ведь помимо радиатора для двигателя, имеется рядом же с ним расположенный радиатор кондиционера, так вот между ними постоянно собирается слой пуха (тополиного, одуванчиков и прочего), это конечно самая наверно легко исправимая оказия, достаточно продуть всё это дело струёй сжатого воздуха.
Следующая причина, которая конечно широко известна и тоже не имеет отношения к электрике, это термостат. Порой не просто продиагностировать его не исправность, пока просто не поменяешь. Ведь он может не быть полностью перекрыт, а открываться скажем наполовину, а в жару этого машине хватит чтобы закипеть. Понять этот момент не всегда удаётся, пока просто не будет заменён термостат.
Может двигатель перегреваться и из-за неисправной крышки радиатора или пластмассового расширительного бачка. Её функция сдерживать давление в системе до определённого уровня. Под повышенным давлением антифриз при рабочей температуре двигателя не закипает, а при излишнем в крышке открывается клапан и давление сбрасывается. Вот если клапан откроется раньше положенного - произойдёт закипание.
Кстати - неправильно выставленный угол зажигания тоже может стать виновником проблемы рассматриваемой здесь. Так что это тоже стоит учитывать при поиске её причины.
Неисправная помпа также может быть виновницей того почему машина кипит, это хоть и нечастая причина, но сбрасывать со счетов её не стоит.
Образование воздушных пробок тоже может быть причиной всех бед связанных с перегревом двигателя. Они образуются из-за негерметичных соединений патрубков системы охлаждения, между прочим и всё та же крышка радиатора может стать их причиной, или течь в самом радиаторе или печке. Но самое конечно неприятное и по моему опыту - наиболее распространённое явление это негерметичность ( трещина, пробой) в головке блока цилиндров или её прокладке. Оттуда и газы от сгорания топлива попадают в систему охлаждения и антифриз туда же убегает. В сырую погоду это хорошо заметно по белым клубам пара из глушителя, хотя в сухую может быть даже и незаметным.. Лечение одно - снятие ГБЦ, замена прокладки, а зачастую и самой головки блока, но это уже область компетенции моториста, а не электрика.
Так что тема обширная и как вы наверно поняли не вполне однозначная, не спешите с выводами, лучше обратитесь конечно к специалистам чтобы избежать лишних трат времени и денег на ненужные запчасти.
Автомобильная электрика - с чего начать...
А можно ли самому попытаться устранить неисправность электрооборудования своей машины? А ещё лучше не допустить её возникновения, давайте рассмотрим некоторые ситуации.
С целью предупреждения возможности появления неисправностей электрооборудования рекомендуется: время от времени чистить проводку, клеммы, контактные соединения, как винтовые, так и штекерные от пыли, грязи, окислов образующихся со временем и влаги. Не допускайте ослабления контактных соединений, для предупреждения образования диэлектрического слоя на контактах используйте специальные смазки, коих сейчас в продаже появилось предостаточно. В крайнем случае можно обойтись обычной графитной смазкой.
Наиболее частые причины неисправностей автомобильного электрооборудования кроются в несвоевременном или некачественном техническом обслуживании машины.
Собственно говоря в электрике (и автомобильная не исключение) есть всего две неисправности: первая - нет контакта, там где он должен быть, и вторая - есть контакт, там где его быть не должно. То есть обрывы и замыкания в электрической цепи.
Искать причину неисправности можно начать с визуального осмотра проводки, а также мест её подключения к узлам автомобиля, таким как стартер, генератор, блок реле и предохранителей... Там где до них можно добраться разумеется. Но там куда вы сможете достать рукой или хотя бы осмотреть место стыковки проводов, это надо сделать. Порой неисправность лежит на поверхности, достаточно лишь не полениться всё проверить, подёргать, пощупать...
При даже порой незначительном ослаблении контакта в цепи происходит повышение сопротивления, как следствие - нагрев соединения, а прибавьте к этому постоянную вибрацию при движении автомобиля, вот вам и обрыв! А если не происходит обрыва, то провод продолжает греться дальше, подплавляя изоляцию соседних проводов, тут уже дело недалеко до короткого замыкания или пусть даже не короткого, но проблема уже масштабнее чем просто обрыв цепи. Так что следить за проводкой всё же иногда нелишне, пусть даже и дилетантским взглядом, это поможет избежать в дальнейшем многих неприятностей электрического характера.
Другой пример - по причине окисления клемм аккумуляторной батареи и наконечников стартерных проводов на выходах батареи возрастает сопротивление в цепи пуска двигателя, стартер не развивает полной мощности, не набирает нужное количество оборотов коленчатый вал, и как следствие мотор не заводится. Простая профилактика и туи могла бы помочь, раз в полгода обращайте внимание на клеммы аккумулятора.
Также довольно часто подгорают контактные соединения в лампах головного света, там сила тока огромная, условия работы экстремальные, если происходит коррозия этих элементов, то подгорают эти фишки очень быстро. также можно заметить при внешнем осмотре с внутренней стороны фары, как правило пластмасса на них чернеет или вовсе разрушается от высокой температуры. При чём не всегда галогенная лампа не горит вовсе, порой продолжает светить в половину своей мощности. Именно поэтому я всегда рекомендую своим клиентам покупать лампы в фары именно того номинала который предусмотрен заводом изготовителем, как правило это 55Х60 ватт, обманчивое мнение что поставив лампу помощнее, фары будут ярче светить, обычно результат со временем получается обратный или они вовсе перестают светить по вышеизложенным причинам.
Банальная проверка предохранителей, тоже никогда не будет лишней, ведь в современных автомобилях за работу одной и той же цепи могут отвечать сразу несколько плавких вставок, вернее всего воспользоваться тестером или хотя бы просто контрольной лампочкой, так как не всегда глазом заметен обрыв тонкого волоска предохраняющего от замыкания. Нередки сейчас предохранители мощностью всего в 1А! Такие обычно идут на цепи электронных блоков управления, которых в машинах 21-го века стоит превеликое множество.
Приведённые здесь примеры не претендуют на техническое руководство по ремонту, это скорее просто для иллюстрации того что вообще происходит в электрической жизни автомобиля, и как с этим можно попытаться справиться своими силами. Автомобильный электрик конечно поможет вам, но до этого можно ведь и не доводить.
Звоните, всегда постараюсь вам помочь +7 (916) 508-89-60 с 7 до 23 часов.
Автоэлектрик с выездом на дом.
